Durcir une fourche

Alors, comment durcir une fourche sans remplacer les ressort.

Je pense que l'on peut mettre de l'huile un peu plus "dur". mais je crains que cela ne suffise pas.

Il y a l’autre solution, mettre une petite cale en dessus du ressort.

Mais j'ai aucune idée de quelle épaisseur il faudrait cette cale!

c'est très variables ... ca peut aller de 5mm à 40mm (exemple extrème sur 500CB piste....)

il faut tester et ... retester jusqu'a satisfaction

mais a mon sens quand tu dépasses 10 mm c'est que des ressorts d'un tarage plus élevé sont nécessaires pour un fonctionnement optimum


D'ailleurs si quelqu'un connait la raideur des ressorts BMW origine sur R100RS 82 ?

ou la raideur de ceux d'une r90s de 1976...


ok, merci pour le conseil, je recherche juste qu'elle plonge un peu moins dans les freinages, je vais commencer par 10mm alors.

Une cale ne modifie pas la caractéristique d'un ressort, elle n'a pour effet que de modifier la hauteur de la moto.
La raideur du ressort qui définit l'enfoncement en fonction de la charge ne dépend que de l'acier du ressort, du diamètre du ressort, du diamètre et de la longueur du fil enroulé.
Pour limiter la plongée au freinage, si tu ne peux pas changer de ressort, comme il s'agit d'un phénomène transitoire, tu peux jouer sur l'amortissement, autrement dit mettre une huile plus visqueuse, la vitese d'enfoncement sera réduite et si le freinage ne dure pas longtemps l'enfoncement sera aussi réduit.
Note que sur le tube amortisseur , il y a un système qui augmente l'amortissement sur les derniers cm de compression (c'est en tout cas le cas sur ma R60/5), comme le fond du fourreau est souvent plein de merde de décomposition de la butée caoutchouc, il y a peut y avoir un clapet bloqué ouvert sur le tube d'amortisseur.

Moi je mets un ressort de soupape comme cale, et du LHM Citroen quand je veux durcir le fourbi.....

J'ai essayé de rigidifier la fourche sur ma meule de piste en mettant des cales de 2cm au dessus des ressorts, Mojo. Je les enlevés au bout de 3 bornes de test.

Bref, je te le déconseille.

La moto devient hyper raide, donnant l'impression que tu vas jamais réussir à tourner, c'est flagrant.
Après démontage de la bidouille, ben oui, c'est vrai, ça plonge... Mais ça passe vachement plus vite en virage.

A mon avis, faut changer les ressorts ou la fourche pour que ça vaille le coup.

Pas mieux qu'Henri.
Cale inutile. Tu perds du débattement, pas grave sur une piste plane (lorsque tu en trouves...), gênant sur route. Mais forcément, plus il y a de débattement, plus il y a de transfert de masse. Ca se compense en freinant d'abord de l'arrière pour asseoir la moto, puis de l'avant. La tendance naturelle du flat à cardan à baisser du cul à la décélération permet aussi de compenser la plongée. Et pour finir, c'est pas si mal de plonger de l'avant, ça rend la moto plus maniable par diminution de l'angle de chasse, ce qui est utile si ça tourne juste après!
Joue sur la viscosité de l'huile, pas sur la quantité...ou change de ressorts. Les ressorts des versions carénées (RS, RT) ont un tarage plus fort que les ressorts destinés aux versions décarénées, et peuvent avoir une longueur libre plus élevée (538 vs 567) ou une section plus forte (4.5mm au lieu de 4 et 543 de longueur libre). Jette un oeil à l'excellent site de Ffrd pour en savoir plus...

+1

regarde du coté de ressorts à pas progressifs.......
c'est un plus !!!

ok sur le fond et la théorie mais....

les cales permettent cependant de définir la raideur nécessaire du nouveau ressort et, en passant, ca correspond au système de précontrainte des fourches modernes.
Par exemple une Olhins permet de jouer sur 40 mm de précontrainte (20 mm sur la plupart des Showa/Kayaba) avec 10 mm de précontrainte initiale

Quant à la viscosité de l'huile c'est une donnée a manier avec beaucoup de précautions : une huile trop visqueuse en diminuant la vitesse de plongée peut "geler" la fourche et donner aussi cette impression de bout de bois ou d'amortisseur de direction bloqué. D'ailleurs si on peut jouer un peu sur la visco des fourches droites (il n'y a pas de clapets mais des passages calibrés) c'est totalement déconseillé sur une fourche inversée (qui utilisent des clapets ou rondelles ressorts)

Bref et de toute facon, il faut commencer par la mesure des courses à vide/avec le poids de la moto/avec le poids du pilote : le fameux "SAG" des anglosaxons puis analyser les vitesses d'enfoncement/remonté sous un effort appliqué à peu près au niveau du centre de gravité

Effectivement, la raideur du ressort se définit par le diametre du fil du ressort, le nombre de spire et la longueur mais la plupart des ressortiers utilisent toujours le même fil et donc jouent sur le nombre de spire pour une longueur donnée: + le nb de spire est grand, plus le ressort est "mou"

Le calcul est assez aisé surtout en connaissant la raideur des ressorts d'origine et leur caractéristique d'ou ma question sur la raideur des origines

sur mon ancienne fourche ( celle que tu as pocka) j'avais, selon les conseils de mon ptit mecano, mis des calles dans les tubes, de memoire 20 ou 30 mm et moins d'huile ( j'ai plus en tete mais j'avais noté ça dans le garage). sur circuit pas de soucis, sur route c'est chiant. maintenant j'ai une fourche de R65, j'ai pas mis les cales, sur routes ça va bien, j'ai pas encore essayer sur piste, j'y vais le 23/01 mais a Rivesaltes, circuit très technique, je vais voir ce que ça donne.

Sur mon side avec fourche normale de RS mon mécano m'a mis des valves sur les bouchons du haut que je gonfle quand je veux et relever l'avant et le durcir.Cela limite la plongée au freinage.

ResoMan

tiens le retour des fourches à air

c'était une technique utilisée sur les anciennes fourche de TT (et les nippones des 80's) pour assister les ressorts. Le maxi était de l'ordre de 0,5 bar maxi pour 2 raisons :
D'une part les spis appréciaient pas du tout la surpression, d'autre part la pression d'air augmente avec la température : donc fourche molle à froid et béton à chaud et il vaut mieux une durite d'équilibrage pour avoir des pressions égales
D'ailleurs maintenant on trouve des petites vis pour purger l'air plutot qu'en rajouter

La hauteur d'huile des fourches est d'ailleurs très importante car c'est une facon de maitriser la quantité d'air dans la fourche et donc ce ressort auxiliaire.
Les Kayaba/Showa supportent très mal une modification de hauteur (une variation de 10 mm est quasi inconduisible). Ohlins utilise cette donnée pour faire varier la raideur du ressort mais en précisant aussi que c'est une variation non linéaire

Les fourches droites sont moins sensibles mais il faut rester raisonnable

Il me semble aussi que la mise sous pression de l'air de la fourche réduit le risque de cavitation de l'huile.
En détente où l'huile n'est pas poussée mais aspirée au travers des passages calibrés, la dépression peut provoquer localement de la cavitation, donc de la mayonnaise, et la mayo, ça amortit mons bien. C'est d'autant plus vrai que l'huile est chaude.
Si l'air est sous pression, l'huile est aussi sous pression :)

Je ne suis pas sûr que ce phénomène soit de premier ordre, si quelqu'un sait, je suis preneur d'un avis.

tu a pensé à mettre des ressorts de soupape?
je vais le faire lors de la réfection du 80 tu garde une certaine élasticité du montage comme ça

Henri a écrit:Il me semble aussi que la mise sous pression de l'air de la fourche réduit le risque de cavitation de l'huile.
En détente où l'huile n'est pas poussée mais aspirée au travers des passages calibrés, la dépression peut provoquer localement de la cavitation, donc de la mayonnaise, et la mayo, ça amortit mons bien. C'est d'autant plus vrai que l'huile est chaude.
Si l'air est sous pression, l'huile est aussi sous pression :)

Je ne suis pas sûr que ce phénomène soit de premier ordre, si quelqu'un sait, je suis preneur d'un avis.

C'est le principe des Ohlins FGR900 (à 9990 € le morceau !!!!) on les reconnait a la bonbonne sur le pied de fourche des machines de motoGP ou de superbike

Je ne pense pas que le phénomène soit de premier ordre (a notre niveau.... ) mais effectivement il faut tenir compte de l'échauffement de l'huile de fourche pour des réglages très précis. La plupart des préparateurs utilisent de la 5W car c'est l'une des plus stables en température (mais inadaptée aux fourches droites)

Mickael87 a écrit:tu a pensé à mettre des ressorts de soupape?

t'as pensé à lire tout le sujet avant?
Sinon, pour la pression d'air, c'est vrai que c'est à utiliser avec modération pour le bien des spi de fourche. Le souci est qu'une huile remuée en contact avec un gaz tend à s'émulsionner, à mousser quoi, et que ça modifie donc ses caractéristiques de consistance: le freinage au travers des clapets n'est plus le même avec des bulles dans l'huile. C'est pour ça que sur les (bons) amortisseurs, on a séparé la chambre contenant l'huile de la chambre contenant le gaz par une membrane mobile. Plus difficile à faire sur une fourche, sauf avec une fourche à cartouche. Des adaptations existent pour les fourches BM (Golden Cartridge), a priori avec de très bons résultats.

t'as pensé à lire tout le sujet avant?

La réponse est oui et apparemment il y a que la chose qui soit parti sur le sujet donc je relance en cas ou

Ah bin merdalors, j'avais mis un truc sur les ressorts de soupape et c'est pas passé?
Bon: le ressort de soupape permet de perdre moins de débattement, mais le limite tout de même. Pour être efficace, il faut qu'il soit taré plus fort que le ressort de fourche. Et donc, au freinage le ressort de fourche se tassera d'abord (normal, plus souple) et une fois en butée fera jouer le ressort de soupape, une fois que la fourche aura déjà plongé puisque c'est en bout de course qu'il sera mis en jeu...

le ressort de soupape permet de perdre moins de débattement, mais le limite tout de même. Pour être efficace, il faut qu'il soit taré plus fort que le ressort de fourche. Et donc, au freinage le ressort de fourche se tassera d'abord (normal, plus souple) et une fois en butée fera jouer le ressort de soupape, une fois que la fourche aura déjà plongé puisque c'est en bout de course qu'il sera mis en jeu...

ben merci pour l explication , normalement au niveau tarage il doit pas avoir de problèmes non?
car ils sont déjà beaucoup plus dur?

A noter qu'un ressort de soupape BM ne passe pas dans le tube de fourche en 36, j'ai essayé.
Il en faut un plus fin.

a une epoque lointaine Arcueil vendait des ressorts a mettre dans le bas des fourches /6 et début /7 (a la place de la butée caoutchouc)

c'était sensé faire un anti plongée en durcissant la fourche en fin de course, ca m'avait pas trop convaincu

je dois en avoir une paire quelque part

voila :