[R27,1965] Restauration

Le projecteur de R45/65 ou de /5 pour H4 est toujours homologué en 6V, la tension de la lampe n'entre pas en compte.
Ajouter une verrue comme un convertisseur est une source d'ennui et de panne.

4 W pour l'allumage et la recharge batterie, c'est un peu court.

Si je reste en 6V mais que je veux augmenter la puissance lumineuse, quelles sont les options ?

Augmenter la puissance à 45W ? Voire H4 ? Quelles sont les ampoules homologuées en BA 20 d pour mon optique d'origine ?

Ou passer sur une optique R45 / R65 avec une ampoule H4 ? J'ai alors la certitude que l'ampoule H4 est homologuée avec le bon culot. On trouve des H4 en 6V ?

En éliminant le convertisseur 6V/12V, je gagne 3W.

excuse moi, mais normalement un allumage électronique c'est pour supprimer vis platiner et condensateur , qui peuvent te jouer des tours !!!!les vis a voir tous les 2000 environ et le condo qui lache ,je parle en connaissance de cause !*
Donc le tient il t'apporte quoi ??si tu as toujours vis platinée et condo ??je suis passé au condo électronique sur les autres série 2

J'ai essayé de répondre à 2 objectifs :

- pour moi, avoir un allumage fiable. J'ai donc installé cet allumage électronique, qui remplace le rupteur et se connecte à la bobine.

- si je veux revendre la moto un jour, je sais que les collectionneurs sont sensibles à l'état d'origine. C'est pour cela que je n'ai pas déposé le rupteur, bien qu'il ne soit plus utilisé.

Pour remettre en état d'origine, il suffit de déposer l'allumage électronique, qui ne laissera aucune trace, et reconnecter le rupteur.

J'ai fait de même pour les quelques modifications apportées (régulateur notamment).

D’apres moi, tu fais fausse route en te montant une usine a gaz pour ton phare avant... au prix très raisonnable d’une DEL, tu peux tester en ne faisant aucune modification, en augmentant la durabilité et la puissance de l’éclairage tout en ayant plus qu’une réserve nécessaire pour charger la batterie, et en pouvant revenir à la configuration d’origine en moins d’une minute. Au pire, tu n’aimes pas ça et tu gardes la DEL comme ampoule de rechange. 
Si vraiment tu veux faire tes modifications, mets au moins des DEL sur pour l’éclairage arriere qui te fera gagner quelques watts. Moi je suis passé en DEL pour avant/arrière/clignotants.

Merci pour toutes ces idées.
Je retiens notamment la DEL à l'arrière.

amaury a écrit:je suis passé au condo électronique sur les autres série 2

Tu veux parler de condensateur type CMS ?

jpd a écrit:

amaury a écrit:je suis passé au condo électronique sur les autres série 2

Tu veux parler de condensateur type CMS ?

a vrai dire je ne sais pas c'est une personne en Bretagne , qui les fait!!tu lui envoie ton vieux condo, il garde juste l'enveloppe ,et, reconditionne l'intérieur avec de l'électronique !!je ne sais pas exactement les composants qu'il utilise !!

Peut-être de petits condensateurs plus fiables, d'une tension et/ou d'une capacité unitaire plus faible, qu'il monte en série et/ou en parallèle à l'intérieur de l'enveloppe d'origine ?

http://www.flat-twin-bmw.com/t38580-remplacement-condensateur-pour-rupteur-par-condensateur-ceramique

Je voudrais changer le bornier de ma dynamo, qui accuse un peu son âge. Je crains qu'il soit un peu oxydé et ne fasse plus bien contact.
Auriez-vous une expérience sur le sujet ?

Par exemple, en voyant sa fixation sur le stator (pas encore démonté), la tête visible me questionne : s'agit-il d'une vis ou, comme j'en ai peur, d'un rivet ?

La connexion des fils des bobinages est-elle vissée ou soudée ?

J'ai trouvé ceci chez Meyer :
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=8002002c
Cette pièce est référencée pour R26, pas pour R27. Elle semble pourtant convenir, à l'exception de sa référence 8002002c ?

Chez Stemler, elle est référencée :
00 00 0 001 929 Pertinax-Klemmbrett kpl. mit Anschlüssen (traduction Google : Presse-papiers Pertinax complet avec des connexions ?)

J'ai recherché ce qu'était le Pertinax :

A part un empereur romain (Publius Helvius Pertinax régna de janvier à mars 193), c'est un matériau composite renforcé aux fibres à base de papier et de phénoplaste. Ce papier phénolique est utilisé dans l'électrotechnique et l'électronique comme isolant et comme matière isolante pour les composants électroniques ainsi qu'essentiellement comme platines dans les circuits imprimés.

C'est différent de la bakélite : une matière duroplastique à base de résine phénolique.

On en apprend tous les jours.

La plaquette est rivée et les connexions soudées.
Si tu veux créer des problèmes que tu n'as pas, tu peux essayer de la changer mais sans outillage et savoir faire, tu pars pour une galère.

La vieille plaquette est toujours bonne pour le service tant qu'elle n'est pas cassée ou une borne arrachée.
L'oxydation se nettoie, c'est plus facile que de tout changer et beaucoup moins risqué.

En résumé : Ça marche = touche pas !

C'est un peu ce que je pensais.

Merci pour ton aide, je vais suivre ton conseil.

R27 a écrit:C'est un peu ce que je pensais.

Merci pour ton aide, je vais suivre ton conseil.

C'est sage 

Je voudrais changer des pièces sur ma platine d'allumage :
- la vis qui maintient la partie fixe du rupteur : 12118030134
- les plaques isolantes autour de la vis qui relie le ressort du rupteur, le fil de sortie et la platine d'allumage : la référence 12118030142 Anschlußschraube (vis de la borne) contient-elle les plaques isolantes ?

J'aurais peut-être intérêt à remplacer l'ensemble 12118030132 Kontaktplatte kpl. mit Unterbrecher und Filz (Plaque de contact complète avec rupteur et feutre), si les plaques isolantes sont comprises ?

- le fil de sortie et sa cosse : bien que je puisse les remplacer par un fil et une cosse du commerce, j'aurais préféré trouver la pièce d'origine. Or il n'est référencé ni chez Stemler, ni chez Meyer ?

Aujourd'hui, j'attaque le nettoyage du larmier.

Partant de cette discussion :
http://www.flat-twin-bmw.com/t8501p25-petite-image-instructive-et-question-sur-les-larmiers#842043

J'ai essayé de démonter le couvercle de distribution sans déposer le moteur.
Problème : la suspension avant du moteur (silentblocs) est fixée sur ce couvercle.
J'ai donc mis un support sous le moteur, pour le soulever et décharger les supports moteur avant.

Afin d'y arriver, j'ai du déposer la suspension supérieure du moteur et le cache culbuteur, mais aussi le carburateur (qui venait s'appuyer contre la boîte à air).

Malgré cela, je n'y suis pas parvenu, pour une raison : pas assez de place entre le cadre et l'extrémité de l'arbre à cames pour passer le carter.

J'hésite à soulever trop le moteur, de peur de forcer sur la transmission.

Le manuel d'entretien décrit la réfection de la distribution avec le moteur déposé.

Auriez-vous un conseil ? Doit-on obligatoirement déposer le moteur pour atteindre la distribution ?

D'après Jacky de Légendes, il faut déposer le pot, ce que je n'ai pas fait. Ses 2 fixations avant sont bien sur le moteur, mais c'est vrai que la 3ème à l'arrière est fixée sur le cadre.

En attendant, j'ai refait l'allumeur (la platine supportant le rupteur). J'ai changé :
- les 2 plaquettes isolantes autour de la vis fixant le contact mobile du rupteur et le fil de sortie (merci à Jacky pour sa boîte aux trésors) ;
- le fil de sortie, tout effiloché à l'autre extrémité (à nouveau merci à Jacky pour sa boîte aux trésors) ;
- le rupteur. Sur celui-ci, petit souci : c'est bien la bonne référence, 12 11 8 030 155, mais le contact fixe est plus long :




D'une part, la fente de réglage ne tombe pas en face des bossages sur la platine, mais surtout, le support du contact dépasse de la platine. Il va frotter dans l'alésage, et gêner le réglage.

Jacky me confirme qu'il n'y a que ce modèle. Il me reste donc à sortir le réglet, la pointe à tracer, la scie et la lime.
(Ca me rappelle étrangement un épisode de Vintage Mécanic, lorsque une R75/5 (de mémoire) était en réparation à l'Atelier du roule toujours. A la remise en route, problème de rupteur : impossible de régler l'écartement. «C'est une pièce défectueuse qui vient de chez BMW. Ça arrive.»)

J'ai aussi changé la vis de fixation du contact fixe, celle en place n'était pas d'origine, j'avais dû la débloquer au tournevis à chocs, platine déposée.
La nouvelle, d'origine, a le filetage dégagé sous la tête, et une rondelle prisonnière.

jpd a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/t38580-remplacement-condensateur-pour-rupteur-par-condensateur-ceramique

Très intéressant, merci.

J'ai un doute avant d'attaquer le nettoyage du larmier :

Si je dépose le palier avant, moteur dans le cadre, l'ensemble vilebrequin + bielle + piston ne sera plus maintenu que par le roulement arrière ?

Ce porte-à-faux est-il acceptable ?

Tout ce que j'ai vu ou lu sur le sujet se faisait moteur déposé, appuyé sur le plan de joint moteur/boîte, donc avec le vilebrequin vertical.

Qu'en pensez-vous ?

Que c’est plus sage ...

C’est vite dépose, un petit mono et tu t’emmerderas moins avec le bouzin sur l'établi.

Merci pour ton conseil.

A-t-on une idée du poids du moteur de R27 proprement dit, avec le haut moteur (cylindre, piston, culasse) en place, mais sans la boîte ?

Suite de ma réfection d'allumeur. A l'épisode précédent, j'avais un contact fixe de rupteur trop long, il dépassait de la platine. Et la fente de réglage ne tombait pas en face des bossages de la platine.
Jacky de Légendes m'ayant confirmé que c'était la bonne référence (il n'y en a qu'une), il m'a conseillé de le recouper. Ce que je viens de faire. Voici ce que ça donne :

Avec vos bons conseils, j'ai réalisé que le ressort de rappel de levier d'embrayage n'était pas d'origine :



J'ai acheté le bon ressort chez Légendes. Jacky m'a conseillé de l'attacher, pour qu'il ne tombe pas en cas de rupture du câble d'embrayage (ce qui est certainement arrivé au précédent propriétaire).

La rupture d’un cable d’embrayage est quand même rare et quand cela arrive, ça prévient et dans 99% des cas, c’est au niveau de la poignée.