Coupure d'allumage en roulant puis panne

beaujolais racer a écrit:
dis je à ma délicieuse épouse.

Surtout si sa ténue favorise la tension.

les coupures si nettes ne doivent pas venir du rupteur je pense, ni du condo puisque j'en ai essayé deux et rien ne change.
L'avance à bien été réglée à chaque fois que j'ai démonté la canette.

Qu'est ce qui peut interrompre le courant aux bougies une fois qu'on monte dans les tours ? (en sachant que les bobines Beru sont neuves) ...

as tu envisagé des faux contacts au Neimann ou sur les étages suivants du contact, avec des bad vibrations ? c'est horripilant et ne me dem...

lemar a écrit:le convenu rupteur n'a pas un petit coussin (le truc qui glisse sur l'axe) assez haut et c'est la patte de maintient du rupteur qui touche l'axe et donc l'étincelle se fait la dessus en plus des vis.

Manque-t-il le toucheau, repéré sur la photo ?




Celui-ci sert à isoler le contact mobile du rupteur.

En son absence, le support du contact mobile touche la came, le rupteur est en court-circuit.

beaujolais racer a écrit:
Ténue et bleue, quand elle devient jaune/blanc je pense que le changement de couleur est dû aux quelques molécules provenant des contacts qui brûlent à cause de l'importance de l'arc.

J'avio pas vu ta remarque...

Non ou de façon négligeable    L'arc est un plasma, le plasma est le quatrième état de la matière, en gros un plasma se produit quand un gaz ionisé (électrons arrachés) contient autant d'électrons que de molécules neutres, ces électrons deviennent libres. Dans ce plasma (dit froid) les électrons montent à une température plus forte que celle des ions, cela les rend mobiles, libres comme dans un conducteur classique.
La tension qui se produit entre les électrodes ionise donc l'air qui ensuite atteint l'état de plasma.
La couleur d'un arc est fonction de plusieurs paramètres : la quantité de plasma (qui augment avec la tension ou autre source ionisante), à la qualité du gaz dans laquelle il se produit (dans du néon rouge par exemple), à la quantité d'électrons qui le traverse (intensité), à la température de ce plasma et donc son rayonnement.... C'est donc complexe.
Plus il est chaud, plus il vire vers le bleu oui... mais si la couleur couleur émise est blanche, cela ne veut pas dire pour autant qu'il est plus froid puisque la lumière blanche contient toutes les couleurs... y compris le bleu, le violet, les ultra violets...  cela veut dire que l’émission est complexe.  
La matière arrachée sur les contacts, c'est toute l'histoire de l'anode et de la cathode dans un liquide... en effet dans un arc électrique, il existe aussi un phénomène d’anodisation qui arrache des particules à l'anode. C'est ce qui fait que sur un contact de rupteurs qui arquent, on a d'un coté un pic et de l'autre un creux. Si la valeur du condensateur est mal ajustée, le pic et le creux seront inversés en fonction de si sa valeur est trop importante ou trop faible (farad), si le condensateur est cuit (ouvert) c'est comme avec un condo de  valeur faible à négligeable. Et l'arrachement de matière sur les contacts se produit de façon plus forte quand l'arc chauffe davantage car les ions gagnent en énergie, et cela les rend mobiles quand seules les électrons (très légers)  pouvaient circuler quand la température était plus basse... on passe dans un phénomène qui ressemble à l’électrolyse.
Mais comme on est ici dans un plasma dit "froid", ce sont donc très très très majoritairement des électrons qui circulent.
La matière arrachée dans le cas de rupteurs, c'est aussi donc une carbonisation (la fonte jusqu'à parfois la sublimation sur un gros sectionneur) à l'ouverture, alors que sur une bougie c'est un arc de proximité (Distance d'amorçage) et donc une usure par carbonisation et un tout petit peu par peu l'effet transfert via le plasma de style anodisation.
Attention, il faut que les contacts des rupteurs soient le plus parallèles possible, car un angle produit un effet de pointe qui favorise l'arc... et surtout il se produit toujours au même endroit.

Pour améliorer l'ionisation de l'air entre les électrodes de bougies, on a fut un temps ajouté un élément radioactif (radium ou tritium) dans les électrodes. Le plasma se créant plus rapidement, l’étincelle se produit plus facilement et on peut donc allonger la distance des contacts pour avoir une étincelle plus longue pour une même tension. On a fait de même sur certains paratonnerres pour favoriser la survenue de la foudre. Attention donc les collectionneurs...

Désolé pour cette parenthèse un peu HS, c'est le cœur de mon taf (pas du tout pour l'allumage   ) mais un temps j'ai travaillé sur le comportement des ondes quand elles rencontrent un air ionisé ... cela conduisait entre autres à faire des radars très particuliers mais si j'en dit plus, je dois ensuite vous supprimer.  

Y a bien Google, mais j'ai la flemme !

tortilla a écrit:Y a bien Google, mais j'ai la flemme !

Je t'aide   ça n'a plus rien de secret de nos jours.

"pic-vert"... pu--in de piaf Russe.

On avait le même en mieux... mais il n'est pas sur wiki.

Pardon @lemar

Fin du HS

Le toucheau est la. Mais sur le nouveau rupteur que j ai acheté il est trop petit et donc ça faisait une étincelle sur le support du rupteur. Mais j ai remis l ancien donc pas de problème a ce niveau. Ça doit être un problème plus important que ça pour couper l allumage pendant 2 ou 3 secondes parfois. Si c était le Neiman je n aurai plus de phare non plus il me semble ?

Ton branchement de bobines est-il bon?
La coupure se fait-elle des 2 côtés?
Ta masse est bonne?
Le fil du rupteur est-il coincé par la fermeture du carter avant? ou dénudé?

Ben la bobine j'ai le positif et le négatif, j'ai suivi les couleurs.
La coupure survient des deux cotés (controlé avec la lampe strombo).
Le fil du rupteur semble ok.

Comment je dois contrôler la masse ?

Contrôle que ton fil de masse est en bon état et bien connecté sur la vis trouée de la boite.
Vérifie que tu as au moins 12 volts entre le + batterie et le carter moteur.



Si tu es sûr de la zone rupteur, il te faut vérifier le reste.
Comme tu as changé tes bobines, vérifie le branchement entre les 2 bobines.
Quel voltage au 15?
Quel voltage au 1?
Clef de contact?
Coupe circuit?

Merci pour le super schéma, c'est bien clair.

J'ai fais les test, j'ai le même voltage entre le + et le - sur ma batterie que entre le + et le moteur, la boite, la canette, l'alternateur, partout quoi.

Egalement le même voltage sur le branchement positif et négatif de la bobine.

J'ai pris la résistance entre chaque capuchon de bougie et j'ai 19.600 ohm.

Tout semble correcte, donc je vais ouvrir et examiner le coupe circuit au guidon et ensuite le neiman.
Après, j'offre une récompense à celui qui me trouve la panne, prix : un bac de bières d'abbayes  à consommer avec modération 

Voici le modèle de bobine monté mais apparement c'est pas prévu pour les modèles avant 1980... vous pouvez m'en dire plus si ça pose problème ?
PArceque étant donné que je pensait mon moteur plus jeune, ca me paraissait bon, mais la vous m'avez dit que l'allumage à rupteur est d'avant 1980 donc je sais pas si ça peut fonctionner avec ces bobines... même si les problèmes ont commencé légèrement avec l'ancienne bobine qui était un modèle de 2 CV placée par l'ancien proprio.


[url=https://servimg.com/view/19486130/34][/url]

Ta bobine est prévu pour modèle avec capteur Hall et CDI comme R80RT1.
Donc, c'est cette bobine ton problème.



Un peu de lecture:
http://www.flat-twin-bmw.com/t1948p25-remplacement-bobines-6-v



On peut les remplacer par une bobine de 12 v provenant d'une 2cv

J'ai pensé d'alimenter la bobine en direct, donc faire un montage avec un fil du - de la batterie jusqu'au rupteur sans passer par le neiman et le coupe-circuit guidon.
Et un fil du + de la batterie jusqu'à la bobine.
Si ça fonctionne c'est que l'ensemble bobine, rupteur, condensateur sont bon, sinon ben faut chercher le contact ou le fil qui merde vers el neiman et le coupe circuit. 

J'aimerais bien d'autres avis pour la question du modèle de la bobine montée.
Merci.

Je ne connais pas ces modèles, mais une bobine pour allumage électronique est en général différente d'une pour allumage standard : résistance et / ou rapport de transformation.

Remettre des bobines adaptées éliminerait une cause possible.

Bon ben je crois que le problème est trouvé, je vais me trouver la bobine qui va bien.
Je vais peut être aussi monter un allumage électronique Boyer tant qu'à faire.
Petit à petit je connais plus de chose sur ce moteur, c'est ça qui est chouette.
Le négatif c'est que ça coute cher de pas connaitre  (une bobine haute qualité et des cables ht pour rien, c'est pas donné).

Merci, je vous tient au jus si ça marche.

Tu doit pouvoir monter une canette avec effet hall et un CDI. A vérifier.
Comme cela tu peux garder ta bobine.

Voila la suite de l'épisode.
J'ai reçus une nouvelle bobine double sortie en 3 ohm ainsi que un kit boyer.
J'ai monté tout le bazar et voila que j'ai pas d'étincelles aux bougies 

J'ai bien regardé le tutoriel du même modèle ici :http://beemersandbits.com/2015/11/boyer-brandsen-electronic-ignition-in-1979-1980-r65-points-bean-can-install/

J'ai raccordé tout comme ils disent, j'ai la continuité entre la batterie et le + de la bobine mais pas avec le négatif.
Est ce que c'est logique ? 

Qu'est ce que j'ai pu merder ?
La seule différence avec le schéma qu'ils donnent c'est que j'ai qu'une bobine double (enduralast) et eux montre avec deux bobines.

Donc j'ai le positif du contact vers la borne + de la bobine avec le vert du cdi boyer.
Et sur la borne négative de la bobine j'ai le fils noir qui vient aussi du cdi.
Le brun est mis sur la masse du klaxon.

Et bien sur, le cable qui vient du système boyer est raccordé avec le cdi aussi mais la ils ont déjà mis les cosses, on sait pas se tromper normalement.

Je précise que le système dans la canette tourne bien librement.

Je suis pas sûr, mais je crois que les bobines doivent avoir 0,5 ohm.
A vérifier.

Sur la notice d'installation c'est écrit "with an ignition coil or coils of 3 ohms total primary resistance".

Je vais créer un nouveau poste, parce que le titre n'a plus trop avoir avec mon problème qui était la bobine normalement.

http://www.flat-twin-bmw.com/t1948p25-remplacement-bobines-6-v

Un peu de lecture.

Conclusion :

--> 3 ohms au total pour les rupteurs (si 2 bobines en série alors 1,5+1,5 ohms)

--> 1,5 ohms au total pour les allumages électroniques d'origine BMW (si 2 bobines en série alors 0,70+0,70 ohms)

Ok.mais ici c est bien mis que c est fait pour une bobine de 3ohm. Et j ai eut confirmation de motobins qui me dit que tout est compatible.

Il n'y a rien qui m'énerve plus qu'après être tout content de découvrir un post sur un forum sur le même problème que je renconcte la personne en question ne donne plus de nouvelle afin de savoir si les solutions proposées ont résolu le problème.

Donc me voila, tataaaa...
Après rien qui fonctionne avec l'allumage boyer, j'ai remonté un allumage à rupteur avec la nouvelle bobine 3 ohm et ça pète nickel.
Donc le premier soucis de coupure d'allumage venait bien de la bobine qui n'était pas adaptée et le deuxième soucis c'est l'allumage boyer arrivé tout nouveau qui merde déjà ! (sur la boite c'est bien écrit que c'est pour une bobine de 3 ohm).
Et la bobine actuelle est bonne puisque j'ai laissé la même bobine et que tout fonctionne.

Je vais donc le renvoyer parce que j'ai pas de réponse de leur part à mes mails.
Par contre motobins est super rapide pour répondre.
On vera ce qu'il en sortira.