Comment redresser une pièce en la chauffant ?

Bonjour,
J'ai eu une mauvaise surprise en voulant démonter la joue d'entraînement en sortie de boite.
J'ai suivi le manuel de réparation :







Je me suis procuré cet outil, et j'ai voulu le mettre en place :






N'arrivant pas à l'insérer, je me suis douté de la cause : un sagouin a du extraire cette joue précédemment sans pendre cette précaution, et l'a tordue.
Effectivement, les pions sont resserrés de 1,5 mm à leur extrémité, par rapport à la base.

J'ai dû limer un biseau sur un des bords de l'outil pour l'insérer, puis l'introduire doucement avec un maillet.

Une fois démonté, j'ai demandé conseil à Jacky de chez Légendes. Il me suggère de le chauffer pour le redresser, sachant que l'outil est toujours en place :




D'ou ma question : comment faire, sachant que je n'ai aucune expérience en la matière : chauffer une pièce pour faciliter son redressage.

Une lampe à souder type Camping gaz est-elle suffisante, ou faut-il un chalumeau ?

A quel moment voit-on qu'on a assez chauffé ? Je n'ai pas l'oeil du pro qui fait ça depuis des années ; peut-on se fier à une température à atteindre (j'ai un thermomètre laser) ?

Je suppose que cette pièce est en acier, je n'ai pas vérifié explicitement.

R27 a écrit:

Je suppose que cette pièce est en acier, je n'ai pas vérifié explicitement.

C'est à vérifier, la puissance de chauffe en dépendra

Si c'est de l'acier, un aimant colle.

L'aimant colle, c'est bien de l'acier.

Précision complémentaire : si je laisse l'outil en place entre les pions, peut-il servir de gabarit et contraindre la pièce à se redresser, une fois la température adéquate atteinte ? Je pense bien sûr à le remonter au maximum, pour qu'il ne chauffe pas trop. Mais s'il se dilate un peu, ça irait dans le bon sens.

Je te conseille un atelier de mécanique de précision : il y a sans doute un traitement thermique ou tout au moins un traitement de surface, donc méfiance

Merci pour ta réponse.

J'ai deux autres possibilités :

En acheter un autre,

Laisser ainsi, si le flector n'est pas trop contraint.

pour une déformation d'1,5 mm au bout des colonnettes ,je pense qu'on pourrait presque envisager une contrainte a froid.
mais dans tout les cas il est tout de même préférable de chauffer la pièce pour éviter toute casse.
il faudra chauffer avec un petit chalumeau ,l'outil d'extraction servira parfaitement de gabarit,il est trés peu probable que ce type de pièce ai subit un traitement de surface ,ou même une trempe ,il aurait surement cassé lors de sa torsion précédente.
la difficulté dans ce cas précis est la forme de la pièce pour bien la maintenir lors de ce travail.
il faudrait déja définir ou elle est tordue ,(d'un seul côté ou les deux) .
comment procéder ,moi , ce que je ferai :

une fois que l'on sait de quel côté agir ,la fixer dans des mors doux en alu dans un étau.
préparer un tube qui s'emmanche dans les colonnettes .
chauffer doucement au chalumeau le plateau du côté tordu en tirant doucement avec le tube sur la colonnette ,quand on sent que ça viens arrêter tout de suite la chauffe et la traction , essayer le gabarit ,c'est bon ,on laisse refroidir naturellement surtout pas d'eau ou de soufflette ,et ... c'est tout.

métal ferreux ; la référence du rouge à obtenir-et ne pas dépasser -est « gorge de pigeon » ( oui je sais c’est subjectif, mais sans lunettes de soudure, hein ...!).
Toujours chauffer du côté qui va se comprimer par la déformation, par rapport à la fibre moyenne de la pièce, et non pas se dilater en affaiblissant la structure ( c’est clair ?)

Merci pour vos réponses.

C'est clair sur la méthode (chauffer le côté qui va se comprimer).

Par contre pour la température, la gorge de pigeon me laisse sans voix. Je ne vois pas du tout à quelle couleur, ni à quelle plage de température cela correspond ?

Si j'ai la plage de température, puis-je la mesurer avec un thermomètre laser ?

La lumière émise va-t-elle fausser la mesure ? Ou bien est-elle justement à la base de cette mesure ?

Fichtre ! rouge "gorge de pigeon"... sur que le pigeon on le voit venir de loin, mais pas trop au rouge de sa gorge, ou alors c'est le pigeon malade.

Si la déformation est symétrique, le chauffage jusqu'au rouge gorge de pigeon risque, sous la contrainte de l'outil resté en place, de redresser unilatéralement.
En effet, pas facile de chauffer uniformément les deux cotés à la fois...

Ce n'est pas simplement "l'usure" ( transmission du couple, chocs répétés  ) qui  ont causés l'écartement des deux colonnettes ?

En général, redresser une pièce la fragilise ( vu avec des tubes de fourches et vérins sur engin de chantier ).

C'est une solution qui marche un temps, mais plus du dépannage à court/moyen-terme, je pense (selon l'exigence que l'on se fixe et l'usage que l'on fait de la machine ensuite ).

En gros, si ça fonctionne toujours, le plus simple est de ne pas y toucher, et remplacer après (je ne sais pas si ce type d'acier se re-soude de façon satisfaisante, sachant que c'est une pièce qui trinque pas mal ... et pas juste un échappement ou support de plaque, etc... )

Merci pour vos contributions.

Quelques précisions : les colonnettes ne sont pas écartées, mais resserrées. La cause me semble bien définie à la lecture du manuel de réparation : celui-ci prescrit la pose de l'outil d'écartement entre les colonnettes, avant de tirer sur la pièce avec l'extracteur.

En effet, l'extracteur agit de manière tout à fait classique : il appuie sur l'axe, et tire sur le flasque, en prenant appui sous celui-ci, avec des prises diamétralement opposées.

Le flasque n'est pas dimensionné pour cette contrainte, absente en service normal. Il est relativement fin par rapport à son diamètre.

Donc en l'absence de l'outil d'écartement, l'extracteur va plier le flasque et le déformer. les bords vont se relever, et les colonnettes se resserrer.

C'est effectivement ce qui s'est produit : les colonnettes sont plus proches de 1,5 mm à leur extrémité, par rapport à leur base.

J'ai soumis ce problème à Jacky de Légendes, qui a confirmé mon hypothèse : un «sagouin» (dixit Jacky) a certainement extrait le flasque sans l'outil d'écartement.

Effectivement, rien n'indique pour l'instant si les 2 colonnettes sont rapprochées, de manière identique ou non, ou si un seul côté a plié.

Je pense donc faire une métrologie minimum : j'enlève l'outil d'écartement ; le flasque posé sur une table sur la partie « moyeu», très épaisse donc quasiment indéformable. Une équerre posée sur la table, proche d'une colonnette. Je mesure le parallélisme entre celle-ci et l'équerre. Je répète l'opération sur la 2ème colonnette.

Je saurai ainsi si une seule colonnette, ou les 2, a ou ont plié.

Restera ensuite à chauffer du bon côté. Je pense glisser un tube adapté sur la colonnette, et tirer pour la redresser.

Autre solution beaucoup plus simple : je vérifie avec le nouveau flector si cette déformation est préjudiciable ou non.
Le cas échéant, je remonte comme ça, sans y toucher.

R27 a écrit:Autre solution beaucoup plus simple : je vérifie avec le nouveau flector si cette déformation est préjudiciable ou non.
Le cas échéant, je remonte comme ça, sans y toucher.

Je pense que c'est la bonne solution.

 ne jamais toucher à un truc qui marche, c'est la règle n° 1 
Gégé