[R60/7] - Blocage roue avant, diagnostic du MC (17mm)

Bonsoir à tous !

Pendant une sortie je me suis rendu compte que ma brêle ne donnait pas le rendement que j’esperais.
En m’arrêtant au bout du chemin, ça sentait le chaud, et les disques étaient bouillants...>>impossible de rouler à nouveau, roue avant bloquée.

J’ai purgé très légèrement, ce qui a décollé les plaquettes. J’ai fait alors des essais de freinage et le problème s’est répété, la roue avant n’est plus libre elle se bloque à nouveau. 

J’ai décidé de retirer les étriers, nettoyage, soufflage à l’air comprimé, les pistons bougent comme il faut, ils ne sont pas grippés.

J’ai donc regardé plus en amont au niveau du MC. Un kit de réparation avait été mis en place récemment, il y a un an (par son ancien propriétaire). Mais ce que j’ai trouvé me laisse vraiment perplexe... un des joints à lèvre est abîmé légèrement (mais j’imagine que cela se doit d’être nickel chrome?), et le corps même du maître cylindre est corrodé, avec des imperfections qui auraient pu détériorer le joint ? 

Mais visiblement le problème de blocage ne serait pas un problème d’étanchéité, à moins que je me trompe ? A quoi penseriez vous ? Je pense plus au fait que l’imperfection détériorant le joint ait finit par bloquer la lèvre du joint et que le piston du MC ne reprenne pas sa place donc que les plaquettes restent serrées?

Je pense, que je vais devoir me résigner à trouver un nouveau MC (400-500€...) quel fournisseur préconiseriez vous ? (Je ne trouve pas chez VDH). 

Merci beaucoup pour votre aide !

Augustin

Les durites de freins sont d'origine ?

Salut JPD,

Négatif, elles ont été changée également il y a un an... elles sont propres et communiquent bien. (Soufflage a l’air).

Hello !
Je pense comme toi : Les plaquettes ne reprennent pas leur place
Plusieurs causes possibles :
    Trou de décharge obturé
    Le piston ne revient pas suffisamment (ressort défaillant, alésage encrassé ou oxydé)
    La coupelle est dégradée et obstrue le trou de décharge
    Réservoir trop rempli (j'y crois moyen !)

A ta place, avant de tout changer, je contrôlerai le MC et ses composants !    

.
+1 pour le trou de décharge obturé


j'ai eu la même panne sur ma kawa (frein AR)


le trou de dilatation (n°7) est très petit et pas facile à voir lorsqu'il est obturé par un dépôt ou un morceau de coupelle.

L'état des joints   Légèrement abîmé    Complètement mort, OUI !!!
Je pense comme les copains pour le trou de décharge.
L'état du cylindre du corps doit être absolument impeccable, sans le moindre défaut. On arrive parfois à rattraper les petites imperfections de surface, sinon HS et poubelle
Gégé

Hello tout le monde !

Bon, c’est sans appel! Tout est mort, je change tout.
Après nettoyage du corps du cylindre, il s’avère que tout est corrodé en plusieurs endroits.
L’ancien propriétaire a remonté un kit de réparation, pour se dire « j’ai remonté un kit » sans se préoccuper de l’état du MC...

Merci beaucoup pour vos réponses !

A+

En revanche, preneur d’adresses où je pourrais en trouver pour remplacement ?

Merci!

J'en ai, en neuf.
407€ hors port.

Hello !
En quelle matière le MC ?
Si c'est de la fonte, voir si un polissage ne permet pas de rattraper la corrosion ?

il est bien question d'un MC sous le réservoir,
pourquoi ne pas passer en MC au guidon,
Pocka devrait avoir une solution moins onéreuse poignée comprise
bon, faut rechanger les durites,
mais t'as en moins la mollesse du cable...

Je dois avoir ça en occasion bon état, si intéressé mp.

Phil... a écrit:il est bien question d'un MC sous le réservoir,
pourquoi ne pas passer en MC au guidon,
Pocka devrait avoir une solution moins onéreuse poignée comprise
bon, faut rechanger les durites,
mais t'as en moins la mollesse du cable...

+1.
On résout ainsi plusieurs problèmes , pour moins cher .

J'ai jamais vu un alésage de maître cylindre aussi bouffé !

nortonton a écrit:


J'ai jamais vu un alésage de maître cylindre aussi bouffé !

Effectivement !  

J'avais pas agrandi l'image, pas rattrapable l'objet !   

Salut!

@Nortonton,

Quels sont les avantages d’avoir le MC au guidon? (Visu sur le niveau d’huile, mollesse dans le câble en moins, prix?)

Est-ce facile d’en adapter un ? A part le changement des durites de frein? D’ailleurs est-ce qu’elles se vendent spécifiquement pour du MC au guidon? Est-ce qu’il y a des modifications à faire au niveau des câbles d’accélérateur pour faire de la place ?

Merci!
Augustin

Bonjour à tous ! 

Toujours en recherche d’un MC 17mm sous réservoir, des vendeurs ? 

A+ 
Augustin

Dumant a écrit:Bonjour à tous ! 

Toujours en recherche d’un MC 17mm sous réservoir, des vendeurs ? 

A+ 
Augustin

9 fois sur 10 , ces pièces d 'occase sont pourries. 
Enfin moins pourries que la tienne mais inutilisables quand même.

Donc, soit tu en achètes un neuf (  $$ ££    )

Soit tu montes un M/C au guidon .
ça freinera mieux , et ça reviendra moins cher .
Faudra bosser un peu plus , c 'est sûr , mais rien d 'insurmontable pour un gars dégourdi . C 'est une tâche intéressante .

C 'est toi qui vois. 


Au fait, tu n'as pas rempli ton profil...

Salut à tous!

Temps pourri ! Donc on en profite pour la maintenance!
Je continue sur le même sujet !
J’ai donc Finalement opté pour un remplacement de MC sous réservoir tout neuf !
J’ai voulu également changer les flexibles de freins (qui fatiguent) et plaquettes.(qui ont morflées pour une paire lors du blocage de roue>> d’ailleurs obligé de changer les deux paires (double disque) même si une est en bon état ?)

Concernant les flexibles j’ai commandé sur BMW Bayer en Allemagne (très satisfait, hyper joignables, livraison rapide, frais de port très raisonnables!).
Seulement pour les flexibles je pense m’être planté (diamètre plus petit que les anciens et pas exactement les mêmes terminaisons qui empêche de « bloquer » le flex dans l’anneau en caoutchouc fixe sur la roue avant... je ne sais pas si quelqu’un a déjà fait la même erreur ? Si c’est adaptable ?
Voir photo.
Enfin, concernant les plaquettes, sur les neuves reçues je voit qu’il y a un tout petit joint torique qui je l’imagine vient « solidariser » la plaquette sur le piston de l’étrier? Or en démontant les anciennes, ce joint n’y était pas... et du coup la plaquette était flottante. (Grave / pas grave ?) pour la mise en place de la nouvelle plaquette avec le joint torique, c’est plus compliqué du coup, est-ce qu’un peu de graisse pour « clipser » la plaquette peut être envisagé ? (Si oui un type de graisse est préconisé?)

Merci beaucoup pour vos retours !

Augustin

C'est ça ?

conduite de frein en acier tressé
Pour les modèles BMW R75 / 6, R90 / 6, R90S, R60 / 7, R75 / 7, R80 / 7, R100 / 7, R100S jusqu'à 09/80 avec double disque de frein
enduit noir, y compris ABE

Amélioration significative du point de pression et donc des performances de freinage totales.

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Affirmatif !

Tu en penses quoi @JPD ?

C'est quoi exactement le pb ?

Bonjour à tous!

Comme je disais, j’ai installé un MC tout neuf, flexibles neufs, change les plaquettes, joint torique des excentriques, tout remonté et me voila sur l’opération de remplissage/purge du circuit.

J’ai suivi tous les conseils que j’ai pu glaner sur le forum mais impossible de faire descendre le liquide de frein jusqu’aux étriers.. j’ai donc démonté les flexibles du MC. Et à ma plus grande surprise, pas une goutte de DOT ne sort même en pompant légèrement sur le frein...

Est-ce déjà arrivé à quelqu’un d’entre vous (avec un MC tout neuf).

Merci beaucoup!

Augustin

Réglage de la position "repos" du levier du maître cylindre avec la cale d'épaisseur.